那么，普洱茶到底应该不应该包括普洱生茶（晒青毛茶紧压茶）呢？

关于普洱茶的历史源流及工艺演变，君莫问曾经写过一篇很好很完整的文章，大家可以去这里细看。

这里只摘录几个地方，简述一下吧，

其中，提到“明万历年未年，谢肇淛(公元1567～1624年)，在《滇略》记载：“滇苦无茗，非其地不产也，土人不得采取制造之方，即成而不知烹瀹之节，犹无茗也。昆明之太华，其雷声初动者，色香不下松萝，但揉不匀细耳。点苍感通寺之产过之，值亦不廉。士庶所用，皆普茶也，蒸而成团，瀹作草气，差胜饮水耳”，这是“普茶”一词最早出现在文字记载中。”

说明，“普茶”第一次出现的时候，应该是“蒸而成团”的蒸青绿茶紧压法，高级品比如太华，春茶很不错,"色香不下松萝"，只是差在工艺不够精湛，“不匀细”，也难怪，边疆之地，估计没有江南做法那么细腻。而一般人饮用的，就叫“普茶”了，有“草气”，应该是青味。

到清朝，“清朝以来，普洱茶进入一个历史的极盛期，清·阮福《普洱茶记》（公元1825年)谓之:“普洱茶名遍天下。味最酽，京师尤重之。”

那时候“：“于二月间采蕊极细而白，谓之毛尖，以作贡，贡后方许民间贩卖，采而蒸之，揉为团饼；其叶之少放而尤嫩者，名芽茶；采于三四月者，名小满茶；采于六七月者，名谷花茶；大而圆者，名紧团茶；小而圆者，名女儿茶，女儿茶为妇女所采，于雨前得之，即四两重团茶也；其入商贩之手，而外细内粗者，名改造茶；将揉时预择其内而不卷者，名金玉天；其固结而不改者，名疙瘩茶,味极厚难得。”

这里一些概念现在还能常能见到，比如谷花茶，味最酽，女儿茶，疙瘩（老茶头），之类。这时候仍然蒸，揉，紧压为团。所以名动京师，“味最酽”的其实还是蒸青团茶。

那为什么味最酽呢？我的猜测，云南大叶种茶这个品种，内质很丰厚啊，做成绿茶后那个凶猛，也胜过龙井碧螺春的温柔娟秀啊，当然“最酽”啦。

到了1939年李拂一《佛海茶业概况》，书里记载当时做茶的方式，已经有多次刻意的发酵，先晒或者晾，在让它紧压发酵，做出来的茶，更接近今天的熟茶了。

在这以后，出口到香港，东南亚等地的陈茶受到欢迎，流行起来，广东人先行，用各地茶青经过发酵过程，搞成“普洱散茶”贩卖。结果1973年，根据《云南省茶叶进出口公司志》说法，“鉴于国际市场的需要，昆明茶厂于1973年试制大叶种普洱茶成功，乃在全省逐步扩大生产，开始自营出口。”

所以，最早由陈茶的流行，带动了熟茶工艺的发展，广东人发明了熟茶工艺，云南人学走了，而到了2003年3月，由云南省茶叶协会等单位制定了云南省普洱茶地方标准：普洱茶是以云南省一定区域内的云南大叶种晒青毛茶为原料，经过湿仓或干仓后发酵加工成的散茶和紧压茶。其定义包括了人工发酵（熟普）和自然发酵（生普）的普洱茶，这个将普洱茶核心概念确定为“后发酵”的地方标准随后由云南省质量技术监督局公布。

这两个标准颁发，把其它各地茶青都撇开，界定了必须是云南大叶种，必须用“晒青”毛茶，必须“后发酵”，但后发酵包括生茶发酵10年以上，和熟茶人工发酵。

OK，熟茶好办。生茶呢，从晒青绿茶后发酵到变成普洱茶，是个持续的变化过程，到那个点，可以说差不多成了呢？

2004年4月，农业部颁布的农业行业标准也将普洱茶定义为“以云南大叶种晒青毛茶（俗称‘滇青’）经熟成再加工和压制成型”，其中“熟成”即指人工贮存10年以上或经人工渥堆发酵”，这一规定甚至比云南03标准更为严格。

当然，10年也只是个大体的规定，因为南北仓储不同，10年下来生茶变化也不同，但至少这个标准拒绝把10年以下的生茶称为普洱茶，至少说明，标准制定人的态度是，拿着熟茶作标准，生茶自然发酵，总差不多得像个样子，不能差异太大，太不靠谱吧。

到了2009年6月1日，由国家质检总局批准的《普洱茶地理标志产品保护管理办法》正式实施，普洱变成有了生茶和熟茶，原来的晒青茶，也就是叫作青饼的东西，现在也成了普洱茶。现在算是“扶正”了哇。

至于这个改变到底会带来什么后果呢？

时间应该会给出最好的答案。